Самый лучший радиатор печки газель бизнес

• 

  Клубная встреча в Москве
  Ваши предложения пишите тут! >

С завода отечественный автопроизводитель ранее устанавливал преимущественно медные радиаторы отопителя. Автомобиль Газель не стал исключением. Но со временем ситуация начала меняться. Хорошо это или плохо, судить сложно. У всех владельцев Газелей разное мнение на этот счёт.

Но нельзя сказать, что всегда и во всех ситуациях именно медь является оптимальным решением для обеспечения длительной и эффективной работы системы отопления.

Опыт водителей и владельцев Газелей подсказывает, что нормально заводской радиатор печки работает в течение 3-5 лет. Затем постепенно начинают проявляться различные проблемы. В итоге устройство начинает течь, нарушается его герметичность. Крайне не рекомендуется использовать для ремонта герметики. Порой единственным выходом из сложившейся ситуации становится замена устройства.

Прежде чем менять на Газели печной радиатор, стоит подумать над вопросом выбора новой детали. И тут возникает спор между медными и алюминиевыми моделями.

Алюминиевые радиаторы

Справиться с заменой радиатора печки на Газели может и сам автовладелец, не обращаясь для этого за помощью в автосервис.

Но прежде чем поменять устройство, важно грамотно подойти к покупке элемента на замену старому. Одним из вариантов выступает алюминиевый печной радиатор.

Алюминиевые изделия выигрывают у своих медных конкурентов по показателям плотности. Плюс здесь используются радиаторные каналы с большей шириной, что увеличивает эффективность теплоотдачи.

Но нельзя забывать об очевидных недостатках. Устранить течь в алюминиевом радиаторе можно только снимая старый компонент, и устанавливая на его место новый. То есть алюминиевые изделия считаются неремонтопригодными. А заливка внутрь разных герметиков лишь ухудшает ситуации, сначала давая кратковременный положительный эффект, в дальнейшем забивая и засоряя всю систему охлаждения двигателя.

Ещё одним объективным недостатком алюминиевых конструкций можно считать быстрый нагрев с одновременно быстрым остыванием. Это точно говорит не в пользу материала. Хотя при необходимости быстро прогреть салон всё же небольшое преимущество на стороне алюминия. А поскольку долго дело алюминий держать не способен, такую характеристику стоит отнести именно к недостаткам.

Медные радиаторы

Ряд владельцев автомобилей Газель даже при выходе из строя своего старого медного радиатора предпочитают поменять его на изделие из аналогичного материала.

Если изначально все отечественные автомобили комплектовались медными радиаторами отопителя, постепенно ситуация изменилась. Всё чаще заводы переходят на алюминиевые аналоги, что делается во многом из соображения экономии.

Желая обзавестись новым радиатором отопителя для Газели, многие автовладельцы сталкиваются с неприятной особенностью. Действительно качественных изделий из меди становится всё меньше на рынке. Это объясняется тем, что медь активно заменяют на всевозможные примеси. Теперь радиаторы Газелей скорее медно-латунные, а не чисто медные. И в этом большой недостаток.

• Самым очевидным преимуществом медного изделия можно называть высокие показатели теплоотдачи. Эта характеристика позволяет меди оказаться существенно впереди алюминия.
• Также к положительным моментам относится длительный нагрев, за которым следует медленное остывание. Тем самым отопитель экономит ресурсы, расходуя меньше энергии на обогрев салона Газели.
• Ещё медные конструкции считаются ремонтопригодными. В случае возникновения течи есть отличная возможность запаять изделие. При этом служить восстановленный радиатор будет ещё довольно долго.

Но не всё так идеально. Медь обладает и явными недостатками.

К минусам точно стоит отнести меньшее количество рёбер жёсткости, а также более тонкие внутренние каналы, если сравнивать с алюминиевыми аналогами. Они быстро забиваются накипью, продуктами разложения антифриза и пр. Если смешать несовместимые жидкости охлаждения, есть высокий риск спровоцировать сильное загрязнение. Потребуется обязательная промывка, которая не всегда помогает.

Владельцы автомобилей Газель, у которых стоит медный печной радиатор, порой жалуются на слишком слабый обогрев при включении печки на холостых оборотах. Иногда идёт даже прохладный воздух.

Ну и ключевым минусом, из-за которого всё чаще владельцы Газелей смотрят в сторону алюминиевых радиаторов, считается высокая стоимость. Медь сама по себе стоит дороже алюминия. Даже при условии использования сплавов, а не чистой меди, такие конструкции оказываются значительно дороже.

Потому каждый автомобилист, планирующий замену радиатора печки на Газели, должен учитывать сильные и слабые стороны каждого варианта. Не забывайте про имеющийся бюджет и рационально распоряжайтесь деньгами.

Процедура замены

Поскольку медные и алюминиевые печные радиаторы для Газели по своей конструкции не отличаются, вне зависимости от выбранного элемента, для всех процедура замены будет выполняться одинаково.

Инструкция о том, как снять радиатор печки, и установить новый элемент будет рассмотрена на примере Газели 3302 образца рестайлинга 2003 года. Именно эта модификация считается самой популярной, и после неё появилась уже версия Бизнес.

Ключевым преимуществом является тот факт, что замена радиатора отопителя будет осуществляться без невероятно сложных демонтажных работ. Радиатор легко снять и установить на его место новый, не снимая панель. А это точно приятно порадует владельцев Газели.

Внимательно изучите комплектацию нового печного радиатора. Довольно часто к нему прилагается небольшой отрезок уплотнителя. Но по факту его оказывается недостаточно. Некоторые используют целые остатки от старого радиатора печки. Хотя более правильным решением будет покупка самоклеящегося сплена. Он хорошо держит, достаточно долго служит. Без уплотнителя устанавливать элемент настоятельно не рекомендуется.

Работа проводится преимущественно со стороны переднего пассажира. Потому инструменты можно разложить на полу, либо поставить их на водительское кресло. Не забудьте об источнике света, поскольку выполнять манипуляции придётся под торпедой, а при ремонте в плохо освещённом гараже потолочной лампы точно не хватит.

• Первым делом слейте из системы весь антифриз. Для этого можно открутить нижний патрубок или сливную пробку. Если планируете повторно использовать эту же жидкость охлаждения, тогда используйте для слива чистую тару.
• В салоне под торпедой находится пластиковая защита. Для этого в конструкции Газели предусмотрены специальные пистоны для удержания панели. Чтобы их снять, подденьте шляпки пистонов пальцами, либо воспользуйтесь плоской отвёрткой.
• Держите под рукой небольшую ёмкость под слив остатков жидкости охлаждения. Даже при самом тщательном сливе в патрубках и шлангах немного антифриза или тосола всё равно остаётся.
• Прежде чем осуществлять дальнейшие манипуляции, обязательно снимите минус с аккумуляторной батареи, а также не забудьте открутить крышку расширительного бачка. Всё это делается со стороны подкапотного пространства Газели.
• Далее, когда доступ стал лучше после снятия пластиковой панели под торпедой, ослабьте затяжку хомутов на патрубках.
• При попытке снять патрубки они часто ломаются. В этом ничего страшного и удивительного нет. Но тогда придётся купить новый комплект печных патрубков для Газели, установив их на место старых.
• Теперь снимается так называемая прокачка. Это трубка с якобы вентилем. Многие думают, что это кран отопителя. Но по факту это элемент прокачки печки. Вентиль стоит всегда на обратке, а не на подаче. Выполнен винт в виде ручки водопроводного краника. Если раскрутить, по сути увидите обычный винт. Его откручивание позволяет убирать из печки лишний воздух.
• После снятия двух патрубков (входной и выходной), вы увидите на корпусе печки 3 крепежа. Их следует открутить поочерёдно с помощью подходящего инструмента. Обычно подходит головка, а само крепление выполнено в виде самореза.
• Открутив 3 винта, снимите пластиковую крышку корпуса радиатора печки.
• Поскольку с радиатора наверняка также будут вытекать остатки жидкости охлаждения, не забудьте подставить под него ёмкость для слива антифриза или старого тосола.
• Когда жидкость ушла в ёмкость, рукой схватитесь за радиатор, и аккуратно, без резких движений, потяните его на себя.
• Перед установкой нового печного радиатора обязательно избавьтесь от всего накопившегося внутри корпуса под элемент мусора. Его наверняка будет много, потому уделите этому вопросу достаточно времени и сил.
• По бокам радиатора наклейте уплотнитель из сплена. Это обеспечит лучшую посадку устройства в гнезде, а также избавит от шума при вибрациях.
• Возвращайте на место пластиковую крышку корпуса радиатора отопителя.
• Закрутите все крепёжные винты.
• Если будете менять патрубки, обязательно купите новый комплект специально для печки Газели.
• Подготовьте небольшое количество литола и надёжные хомуты.
• Внутреннюю часть патрубка на глубину около 2-4 сантиметров смажьте литолом и насадите на радиатор и на вторую точку фиксации.
• Убедитесь, что прокачка находится у вас именно сверху. Это легко определить по наличию винта на патрубке.
• Плотно затяните все хомуты, не забывая места стыков промазывать свежим литолом. Это обеспечит лучшую герметичность.
• Из-за не самого удобного доступа к хомутам, при установке не помешает наличие трещотки. Это точно ускорит процедуру затяжки.

Но на этом работа не завершена. Ещё нужно выполнить очень важную процедуру. Пока не возвращайте на место пластиковую панель под торпедой, поскольку вам требуется наличие доступа к винту прокачки на верхнем патрубке радиатора печки.

Поскольку крышка расширительного бачка уже была ранее открыта, чтобы стравить лишний воздух из системы, начинайте заливать в горловину необходимое количество свежего антифриза или тосола.

Теперь закрутите крышку, верните минусовую клемму обратно на аккумуляторную батарею. Переместившись в салон, запустите двигатель своей Газели и держите обороты мотора примерно на 2 тысячах. Параллельно нужно рукой дотянуться до винта прокачки, и немного его открыть. Сначала оттуда просто пойдёт воздух, затем вспененная жидкость. Как только через винт начнёт просачиваться уже полноценно антифриз, без активного пузырения, вам удалось прокачать систему. Винт прокачки можно плотно закручивать и закрывать.

Чтобы удостовериться в отсутствии воздушной пробки внутри отопителя, после закрытия винта прокачки потрогайте патрубки печки. Если они остаются холодными после прогрева, воздух в системе остался. Просто повторите ранее выполненную процедуру. Если же патрубки нагрелись, жидкость охлаждения нормально циркулирует по системе, а потому отопитель должен работать.

Осталось только запустить саму печку. В ситуации, когда из воздуховодов и дефлекторов начинает выходить тёплый воздух, а затем он постепенно становится горячим при выборе соответствующей температуры, вы всё сделали совершенно правильно.

Проведите контрольную проверку всех участков соединения на предмет наличия или отсутствия следов течи антифриза. После этого можете смело устанавливать на место пластиковую панель и спокойно эксплуатировать Газель с новым печным радиатором.

Нельзя сказать, что процедура невероятно сложная. Тут есть свои нюансы и правила, соблюдение которых обеспечит превосходный результат, достигнутый своими руками. В автосервисе за такую работу точно бы взяли не одну тысячу рублей. Так что вы получаете работоспособный отопитель в Газели, а также дополнительный опыт в собственный багаж знаний.

Радиатор на Газель медный или алюминиевый выбрать

Радиаторы на Газель выпускаются медные и алюминиевые. Они делятся на двухрядные и трёхрядные. Попробуем разобраться какой лучше выбрать. Нужно понимать, что производители радиаторов проектируют изделие не по собственному желанию, а с целью создать замену оригинальной запчасти при этом удешевив её. Радиатор должен обеспечивать устойчивую работу двигателя в диапазоне заданном заводом изготовителем. Основным критерием является удельная теплоотдача, она должна выдерживаться, по разным данным, не менее -15% от нормативной, плюсовая теплоотдача приветствуется, но не должна выводить температуру охлаждающей жидкости на граничные показатели, поэтому избыточное охлаждение не есть хорошо. Средняя теплоотдача радиаторов 47-65 кВт, этих показателей придерживается большинство изготовителей радиаторов, если они отступят от показателей то не получат сертификат соответствия.

Сравним показатели теплоотдачи для оригинальных:

двухрядных на скорости автомобиля: 22 км/ч – 57,3 кВт, 72 км/ч – 124,3 кВт

трёхрядных на скорости автомобиля: 22 км/ч – 57,3 кВт, 72 км/ч – 124,3 кВт

Как видно показатели одинаковые, тогда в чём разница ? Разница в деталях: одну и ту же теплоотдачу можно достигнуть изменив степень оребрения, толщину сердцевины, количество ходов охлаждающей жидкости. Каждый производитель выбирает для себя комбинацию этих возможностей в зависимости от технической оснащенности и задач. Варианты толщины трубок, их частота влияет на аэродинамическое сопротивление, цену радиатора, надежность. Разница 2х и 3х рядных радиаторов возможно будет заметна на тяжелых режимах летом и то при наличии проблем в работе двигателя (износ, не правильное зажигание, подача топлива). Можно предположить, что надежность 3х рядных радиаторов будет не много выше, но это не точно.

Если не так важно трёх или двух рядный радиатор, может принципиально медный или алюминиевый ? Однозначно можно сказать только одно медь имеет самую высокую теплопроводимость 400 Вт/м о С близко к ней только серебро, алюминий для сравнения 220 Вт/м о С.. У алюминия есть другое преимущество: он жестче меди и позволяет делать сердцевину с принципиально превосходящими конструкторскими решениями. Трубки большим диаметром меньше засоряются, снижается аэродинамическое сопротивление. Медь имеет меньшие сопротивление кручению и внутреннему давлению. Медные радиаторы постепенно выходят из производства и заменяются алюминием, ка например на Газели Некст и иномарках.

волговская печь итак хороша.

Просто забилась видать и ещё помпочку дополнительную поставь.

На Халтурина 43-91-41

до НГ продавали отопители (радиаторы) печки на 402-й со скидкой за 500 руб., у меня тоже было чуток прохладно в машине, воспользовался скидкой и теперь радует печка. Так что штатная печка, тем более 2,4 л. двига, хватает за край.

начнем стого что там всего 2 положения это касается чисто переключения

точто она все время бежит изза высохших шлангов, моторчик живет своей жизнью шумит и не дует изза неправильной крыльчатки. а по сабжу надо будит мудрить до фига чего для начала замени моторчик на иномарческий вместе с крыльчаткой и электрику не забудь.

смешно написал.пиши исче.

чего смешного? у чела на волге печка сломана ваще не смешно в -50

про шланги смешно.если шланги за пять лет и больше задубели-виновата печка?

и что там в печке волги может такое катастрафическое сломаться?

моторчег, и сам радиатор чморной

шланги *** помпа *** крантик стоит не прально не у одной волги не видел чтобы работали регулировка положения обдува, и крантик он либо открыт либо закрыт и всё. ломается в печке все она бежит плохо греет ибо конструкция нета, а об моторчеке и всего 2 положениях обдува написал выше. имхо ваше не смешно

печка зас ралась из за х уювого тасоло,виновата печка.шланги не бегут если хорошие,они выглядывают под капотом и можно всегда сделать,это на жигули.помпа?так обороты маловыты у двигла на холостых.крантик на зиму воще убирается.конструкция проще простого.система обдува нормально существует,если только какой нить кекс не отсоеденил тросики от перекрывашек.на зиму перекрывается приток с улицы каклй нить тряпкой под решоткой с дворниками,дело 15 минут.даже при печки и шлангах на 16 диаметра не холодно(за исключением заднего ряда,но только ногам и на длительное растояние) по этому толковый ШОФЕР поставит всю систему на 18 диаметр.и еще чуть раньше зажигание на зиму и обороты выше и греется лучше.пасхот топлива немногим больше.положения моторчтка,да нехватает среднего,но и га малых при хорошо прогретом тепло.крыльчатка хорошо маслает,если опять же какой нить кнкс не намудрил и соединениями под торпедой по которым бежит воздух.
По этому и смешно когда хают,то,что не знают.

Я все авто разборы объездил и нигде чуть похожего не нашел

Лучше поставь электропомпу дополнительную и печку дополнительную присобачь если есть возможность. Также слышал от народных умельцев что ставят дополнительный радиатор под решеткой дворников чтоб теплый воздух засасывал.

народные умельцы поставили в моську 2140 78 года печку и моторчик

от кариба, переделав кожух. также установили электро вентилятор, и тормоза (главный и рабочий) от иномарки. и вашпе была жара, но сгнил пол)).
если тебе чисто зиму пережить ставь 2 помпу газель но они разные есть. а если фанатик то можно и иномарошную воткнуть

вот я то как раз сталкивался вот не н аодной волге оно неработало нормально

то моторчек воет, то бежит тосол (почему тосол потомучто другого не было), крантик возможно путаю с жигой но пилять оно всеравно одно гамно. шланги вот ненадо грить что наши шланги супер гамно оно. система обдува ваще нето что материться хочется но сказать хорошего тож нечего ибо обдув всередке не как оно не пашет тросики клинит и ЛОМАЮТСЯ ПЛАСТМАСКИ, регулеровка тока в ноги в бока ваще крыльчатка не вывозит а если дует только на 2 положении а если ее вкл то пздц шум стоит что ппц. это не говоря о том что кузов касой кривой и двери не закрываются, резинки прижимные ваще не нужны щели пальцы пролезают.

щас существуют печки т.е.радиаторы трехрядные даже на 18 диаметре.

если двигло на 2410 или 029,то помпа подходит без переделок и ставитси радиатор 18 диаметра.так же,но и на родных шестнадцатом,с зади головки выход на речку высверливался на больший диаметр.становилось много жарче.щас уже на головке не съемный щтуцер стоит большего диаметра.при чистом радиаторе печки и хорошо прогретого дигателя в волге без добавочных помп,в салоне очень тепло.шланги на печеу,я бы рекомендовал бы менять каждые три,четыре года,тогда они мягкие.с чем могу согласиться,так это с тем,что кран под капотом на печку лучше от иномарки подобрать,а еще лучше поставить который руками закручивается,медный.моторчик визжит из за втулки нижней,так как моторчик в низ попой висит и постепено от того,что ротор давит на него начинает выть.но новый стоит копейки и меняется быстро,хватит на несколько лет.хотя все зависит от качества.добавлю еще одно.даже новая печка может плохо греть,т.к. могут быть соты еще на заводе залуженные оловом.хотелось бы узнать о какой волге речь,панель новая или старого образца,панель приборофф.

Волга 24 торпеда 105 печка с москвича41 но в машине холодно

ни фа се,прошлогодний топ.

вот нафига казе баян?ну ладно,для красоты панель поставили и чо?как туда запихали эту бандуру от 41 масквича?она в маскале стоит то под капотом.для москвича печка хорошая, жаркая и положений переключений много.как ее в волгу запихнули, загадка.если 24 чистая,то это самая хорошая панель была,ни чо лишнего и места под ней полно.не было передней панели с тумблерами,не было ручного тормоза и туда ставили добавочную печеу.печки шли трехрядные.если чистая,то и жара стояла.2410 и 31029 уже забубенили лишнего,но место по среди панели снизу еще было.печка тоже грела хорошо и тоже быда медная.и хороший вариант,приток воздуха с улицы посреди панели в воздуховоды,так как форточки убрали и поставили цельное стекло.3110 панель более менее лучше и печка тоже греет хорошо,правда радиатор уже люминевый с пластмасовыми патрубками.и средние воздуховоды уже не с улицы воздух самотеком гонят,а с печки,что по моему мнению не есть гуд.как печка стоит на 31105 не знаю,наверное как и на 3110.и я считаю ииостаюсь при своем мнении,что родные печки греют хорошо.лучше поставить родную.ах да.щас печки кажись уже раздельные идут,сам кожух,на последних моделях 3110 тоже стали такие ставить,т.е.ставили.добавочные эл.помпы?если щас есть хорошего качества,то хорошо,но раньше за зиму можно было и пару штук поменять,бежатьтначинали,кому то на год хватало.ставь обратно родную и не парься.

На днях поставил бачек омывателя от Газель бизнес и что бы соблюсти условия фен-шуя так же внедрил новый бачек омывателя с новой крышкой. Старый от времени стал желтым и не прозрачным, к тому же наблюдался интересный факт: при нагреве больше 85 градусов антифриз гейзером вырывался из бачка волнами, т. е налицо или закипание и местный перегрев антифриза, либо прорыв газов в систему охлаждения. Честно очень чесались руки скинуть головку и посмотреть что там да как. Но после установки нового бачка и пробки все устаканилось, антифриз при прогреве прибавлялся от метки MIN к MAX. Вроде бы одной проблемой меньше. Но стал подмечать что потекли все соединения, сначала списывал на мороз -28, неоднократно подтягивал на горячую и по мере остывания, но все равно текли. В итоге в один не очень прекрасный день еду и слышу странный шум, как будьто колесо резко спустило, но не хлопком, резко запотел угол лобового стекла. Открыл капот и умылся струей антифриза. Лопнул бачек! По шву. Струя тонкая и очень сильная. Закрыл капот, включил принудиловку, печку на полную и на базу, благо километров пять. Приехал, начал внимательно смотреть и обнаружил что бачек странной формы в виде шарика. Причина одна — пробка расширительного. В магаз за новой пробкой и бачком. Но тут подошел ответственно к этому делу. Испытал старую пробку — на 3 отмосферах не открылась, при всасывании воздуха ртом нормално «прососалась» Новая пробка открылась при 2 атмосферах, а вот просасываться никак не хотела. В итоге была собрана одна пробка из двух с настройкой давления: открытие на 1.1-1.2 атмосферы, «просасывание» — чтоб силы легких хватало. Вроде бы проблема решена. Но стал замечать что лобовое стало покрываться тонкой жирной пленкой, не сильно, но факт есть. Поехал купил сегодня новый радиатор, аллюминиевый Лузар. Посмотрел медный Иран и Орел и понял, что они для чего угодно но только не для Газели — шире и выше, а дорабатывать отверстие под него при установленной панели по ходу то еще занятие. Сняв старый увидел что мокрится место заделки трубок, видимо и его давление повредило. Перед установкой нового посветил в него фонариком и … не увидел «лапши». В старом она стоит. Блин! Вскрываю старый и вижу вот такую картину

Напомню, что радиатор промывался и работал довольно таки хорошо, но результат плачевный.

В трубках по спирали лапши тоже была дикая грязюка, практически все были закупорены. Вскрыл новый радиатор, там вот это

Разница очевидна, причем она была в средних сотах, т.е. жидкость пошла бы по пути наименьшего сопротивления из входа напрямую к выходу минуя практически все соты. Зачем так делать? Или это диверсионные запчасти для вражеских машин?

Поясню тем кто не знает зачем нужны эти завихрители. Они создают дополнительное сопротивление протоку жидкости в сотах, благодаря чему жидкость успеет полнее отдать тепло, т.е. повышается КПД радиатора, по разным оценкам прирост составляет 25-35% Один раз ставил завихрители в уже работающий радиатор на автобусе, эффект был значительный. Поэтому так:

Вот так должно было быть с завода. Все собрано и опробировано вечером часовой ездой по городу. Эффект супер, такое ощущение, что кожу на лице и глаза сушит.

Выводы: ни на кого нельзя надеятся, покупая зап.части в магазине мы чаше покупаем товар еще больше усугубляющий поломку. Исходя из того огромного потока ремонта подвижного состава проходящего через меня легче, проще а иной раз и безопаснее подлатать или максимально восстановить деталь которую поставили на заводе, это является хоть какой-то гарантией дальнейшей долгой службы.
Еще выводы: предыдущее размышление никак не относится к фирменным импортным зап.частям, особенно на импортную технику. Может там они живут в параллельной вселенной или другом измерении?