Регулировка вилки сцепления газель бизнес - Kompanii.top

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Вернуться к оглавлению

Содержание

1 Перед началом регулировки
2 Процесс регулировки педали
3 Усовершенствование узла
4 Схема разбора сцепления
5 Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели
Хрупкой является дисковая передача (корзина), которая сделана из металла не самого лучшего качества. Иногда возникает настолько сильное трение между элементами, что диски сцепления обгорают до синего цвета, а потом становятся очень хрупкими. Перед регулировкой их следует заменить на новые, если старые были повреждены.
Нередко гнутся пружины и вилка, их тоже потребуется заменить. Настройка сцепления позволит совершать более плавное и быстрое переключение передач, создавая меньше нагрузки на другие узлы ходовой системы. Проводится она только после проверки целостности всех элементов.

Вернуться к оглавлению

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Вернуться к оглавлению

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.

Вернуться к оглавлению

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Вернуться к оглавлению

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Вилка сцепления Газели Соболь
Избегайте замены деталей узла в дешевых сервисных центрах. Проводите обслуживание машины самостоятельно или в профессиональных мастерских с хорошей репутацией. Некоторые неопытные механики могут создать новые проблемы вместо устранения поломки. Дело житейское, но с ГАЗелью и так проблем хватает.

Лучше всего в настройке узла сцепления поможет инструкция к автомобилю.

Замена сцепления на автомобиле Газель

В ней можно найти детальное описание всех нюансов регулировки. Проводить эту процедуру понадобится примерно раз в 3-4 месяца при регулярном использовании транспортного средства, вплоть до замены узла. Замена деталей поможет лишь на время избавиться от проблем. Если покупать фирменные запчасти для ГАЗелей, то сразу стоит готовится к их возможной поломке. Необходимо уточнить в автомастерских самый подходящий вариант для замены.

Источник

Разрешилась проблема над которой бился целый год ! Решение пришло откуда не ждали, а именно от УАЗоводов…

Прошлой осенью у меня развалился диск сцепления и ошметками запорол ещё и корзину сцепления а так же задрало маховик. На следующий день я отдал в сервис из разряда «Рога и копыта» новый комплект сцепления и автомобиль. На следующий день после установки нового комплекта я уехал за 300 верст и каково же было моё удивление когда я после разгрузки не смог воткнуть при работающем двигателе ни первую ни вторую ни задний ход …пришлось заглушить двигатель и заводиться уже с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. Несколько раз приезжал к этим косипорам что бы нашли проблему но результата так и не было…и не удивительно как уж тут нормально соберешь если руки растут из жопы а в голове каша . На вопрос смазали ли шлицы первичного вала у них было недоумение и фраза » а зачем о_0 ? мы всегда зубья на ведомом диске смазываем так удобнее…». После нескольких безрезультатных заездов к ним было решено искать проблему самому .

За год были проделаны работы:

1) Замена ГЦС
2) Замена РЦС
3) Установка регулируемого штока
4) Установка шайб под солдатик вилки сцепления
5) Замена вилки сцепления
6) Замена масла в МКПП

После замены масла по весне проблема вроде бы ушла и не беспокоила меня до нынешнего времени, но как только пришли первые заморозки проблема вернулась с новой силой. Теперь уже с места было не воткнуть не одну передачу, точнее втыкались только резким ударом и с таким звоном что в голове возникала мысль » вот щас выкрошатся зубья и встану я с 4 палетами весом в 1.5т за спиной» .

На данную тему я натыкался ещё по зиме но все знакомые мне в голос твердили » не вздумай, сцепление замаслится и придется менять по любому». Но всё же я решил рискнуть и не пожалел !

По скольку дырку в колоколе ковырять я как то побоялся из за возможности чего нибудь запороть я решил пойти другим путем:

Уперся передними колесами в бардюр, снял пыльник вилки сцепления, вывесил заднее колесо и включил пятую передачу. Свернулся буквой зю что бы подлезть к лючку вилки сцепления так что бы можно было светить фонариком и при этом хоть что то видеть . Хорошенько прицелившить я безжалостно залил аналогом вд-40 выжимной подшипник и первичный вал мкпп в районе шлицов при этом периодически прокручивая всё это взявшись за кардан.

После данной процедуры не было радости моей предела, теперь при выжиме педали скорости включаются легким прикосновением руки ! Единственное что меня теперь беспокоит это мысль о том не высохнет ли быстро подобная смазка и не станет ли эта процедура регулярной…надеюсь хватит хотя бы до весны

Всем уазоводам спасибо за подробные отчёты и коментарии !

Подробнее о процедуре можно найти тут uazpatriot.ru/forums/272/27473.html

Цена вопроса: 140 ₽
Пробег: 310 820 км

Источник

ход вилки не увеличился. как его увеличить?

Самое простое — поднять педаль сцепления, отрегулировав ее положение на штоке ГЦС (при условии, что сам ГЦС исправен).

Последнее редактирование: 4 Окт 2020

Самое простое — поднять педаль сцепления

куда уж выше?

Добавлено через 33 секунды

отрегулировав ее положение на штоке ГЦС

как это сделать?

Последнее редактирование: 1 Мар 2009

Отвинчиваем контргайку, вращаем шток в нужную сторону, следя за перемещением педали, закручиваем контргайку

у меня педаль сцепления итак выше всех остальных. дело в том, что при нажатии на тедаль шлок перемещаться начинает не сразу, а мм через 25 хода педали. как этот люфт убрать?

у меня педаль сцепления итак выше всех остальных. дело в том, что при нажатии на тедаль шлок перемещаться начинает не сразу, а мм через 25 хода педали. как этот люфт убрать?

посмотреть где люфт и убрать его.

xxil, а чтобы ход вилки увеличить, надо еще приподнять педаль, так?

Добавлено через 27 минут 45 секунд
тьфу б… прочитал мануал -надо главный цилиндр сцепления менять, а я рабочий поменял )))

Последнее редактирование: 1 Мар 2009

а чтобы ход вилки увеличить, надо еще приподнять педаль, так?

Вообще-то да, но если главный цилиндр «перепускает», то манипуляции с вилкой не помогут.

Из большой камасутры по 31029.

Свободный ход педали должен быть 24.0 мм +- 3.0 мм, при полном ходе педали 145-160 мм.

Такая величина зазора свободного хода педали сцепления соответстует зазору между толкателем и поршнем в главном цилиндре привода выключения сцепления, равному 0.3-0.9 мм и минимальному усилию, с которым подшипник выключения сцепления (выжимной) упирается в концы рычагов выключения сцепления

Причем там же сказано, что эта величина свободного хода, в принципе, поддается регулировке и является, скорее, показателем правильной сборки и работы сцепления.

Очень важно, чтобы свободный ход педали был правильно отрегулирован, т.к. при отсутствии свободного хода выжимной подшипник будет находиться в постоянном контакте с регулировочными винтами рычагов выключения сцепления, что приведет к износу и, в конце концов, пробуксовке сцепления

Задняя педерача на месте как включается, с треском?

Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Тоже менял ГЦС на выходных. Не забудь отжечь медные шайбы (нагреть докрасна и в воду), иначе задолбисся затягивать, а течь все равно будет, ну и потом нулевочкой их отполировать. В магазине продают шайбы без термообработки, тянул аж глаза на лоб лезли, грани на головке болта сорвал и все без толку, пока шайбы не прокалил.

Еще ГЦС от fenox имеют пластиковый поршень, выбора не было, пришлось ставить такой. Имей ввиду.

Последнее редактирование: 2 Мар 2009

TER

Завсегдатай

Шток регулируется на РЦС.
А вообще стоит проверить вилку, она иногда имеет тенденцию ломаться, или продавливаться на штыре.

А вообще стоит проверить вилку, она иногда имеет тенденцию ломаться, или продавливаться на штыре.

Это влияет на ее ход?

еще как влияет, проверить визуально на гнутость просто и понятно я думаю, а продавленность я думаю то же видно, но можно сравнить с номальной вилкой, впринципе такие неисправности редко встречаются

Увеличить ход можно и установкой регуируемого штока который давит на лапку, у меня такой стоит, я менял сцепление полностью(износилися детальки)от РЦС до лепескововой корзины,впринципе удобно регулировать двумя штоками но ненада, ими переусердствовоть ато сцепление небудет полностью включатся!

Источник

..появился свист(выжимной)..усилие на выжиме сцепления как на тракторе…можно только двумя ногами.При выжиме педали до половины хода она куда то упиралась…все разобрал и заменил.Корзину оставил…менял её полгода назад.Новую не стал ставить потому что машина старая и собираюсь её продать.Поезжу пока месяц.

Ну с трактором сравнивать не стоит, к чему тогда рычажную корзину приписывать будем.) Куда может уператься! К примеру в стопорное кольцо рабочего цилиндра, почему так происходит возможно фрикционные накладки ведомого диска слишком толстые, толщину диска мерили прежде чем установить, лапки диафрагмы корзины в этом случае уходят ближе к маховику в результате тебе не хватает рабочего хода, который должен быть не менее 14 мм., у меня такое было когда диафрагма в корзине проседать стала и поршень рад бы дальше пойти да некуда кольцо стопортное стоит. Кстати когда такая ерунда начинается то начинаются проблемы с гидравликой, поршень выходит на рабочаю поверхность, где зеркало не наработано, и возможно коррозия уже успела оставить свои отметины. А так же как уже писали может быть и вилка, и опора вилки, ну и просто чертенок.)))

Изменено 29 июня, 2010 пользователем Мистер

Источник

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.
» alt=»»>
» alt=»»>

Источник

Замена сцепления

В общем еще летом в жару меня начало доставать сцепление, своим дерганьем. Трогаешься как на К700 с прицепом… Сцепление ЗМЗ, разумеется это говно я отдельно не ставил, просто оно шло в сборе с новым двигателем, я и оставил для эксперимента. Думаю насколько хватит и ладно, хватило его не на много, где то на 15,000 ткм начались дерганья. А этим месяцем еще вдобавок и вести начало его. Особенно раздражало когда подъезжая к перекресткам и начинаешь останавливаться я кое как выдергивал передачи на нейтральную, именно выдергивал, а не выключал, пару раз чуть в впередистоящие О-пы не уперся.

Приехал домой и давай снимать искать причину.

Коробка на очереди, 5-я гудит так что уже и музыка не спасает. А тут еще днем раньше такие звуки появились как сцепление бросаешь, буд-то снизу с молотком шайтан сидит, оказывается первичный уже почти ходуном ходит, в общем хана. Думаю следующий БЖ уже о коробке.

Вот оно сцепление ЗМЗ что с ноым двиглом шло. На внешний вид корзина какая то другая, я таких не видел еще. Ничего криминального не нашел я. По жаре дергается скорее всего корзина такая «хорошая», но ведет явно не феродо и не корзина копаем дальше.

А вот и виновник, клинил подшипник в маховике. Из за него маховик вёл первичный вал… Подшипник ставим новый, 203-й.

Снова ставить дергающееся сцепление ЗМЗ конечно не стал. Полез в сарай снимать от прежнего двигателя KRAFT. Вот такой набор в гараже насобирал. Слева направо: 1. ЗМЗ (то что сейчас снял); 2. KRAFT брал его во второй раз и думается мне что подделка, потому что работал уже не так как первый мой KRAFT, да и внешне отличался вместо клепок, какие то сварные швы; 3. Ну и самый мой первый KRAFT отличное сцепление, прошел на нем точно не меньше 50 ткм и ничего с ним не случилось, снова его воткнул. если где попадется именно такое же сразу возьму. Выжимной так же поменял тот что на KRAFTе стоял раньше, турецкий, у него плоскость прилегания на лапки очень широкая. Родной ЗМЗ-кий был очень узким прилегал на самые края лапок чем уже прилично подтер их за 20 ткм.

Вот этот Kraft думается мне уже подделка, не такой он мягкий был да и внешне не так выглядит.

Этот Kraft оставил очень положительные эмоции. Его то я снова и поставил, феродо уже конечно конченное, его не ставил. На нем прошел не меньше 50 ткм это точно.

После сборки все дерганья прошли, все включается отлично и легко. В сравнении с ЗМЗ непривычно очень мягкое сцепление. Но коробка загремела еще сильнее. Видимо тронули говно, вот оно еще сильнее и…

Ну и маслице по регламенту пора уже. Масло думаю потом другое попробовать, это куда то у меня исчезает 🙂

Еще поставил духовку на впуск, холодать стало. Но на этот раз я ее усилил сваркой. А то не соврать шутки 4 я потерял по трассе, уши отваливаются.

Источник

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.
zmz4
В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

zamena5

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.
kraft6
Среди основных проблем выделяют:

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Источник

Снятие КПП, замена выжимного и сопутствующий ремонт

Накопилось несколько проблем:

1. Подтеки масла КПП
2. Свист выжимного подшипника
3. Тугое переключение
4. Третья и четвертая втыкались с хрустом
5. Подтеки цилиндра сцепления
6. Провис топливный бак

Ездить на машине, с тугим переключением, хрустящей коробкой и свистящем выжимным, особенно по жаре, стало невозможно. Решил снять коробку, чтобы со всем этим разобраться

1. Снятие/установка КПП, разбор, дефектовка, замена масла.

Хруст от переключения передач наталкивал на мысль об износе синхронизаторов.

Осмотр КПП изнутри опроверг эти предположения. Состояние механизмов оказалось в хорошем состоянии и осмотра оказалось достаточно.

Смазав подшипники смазкой Kluber Microlube GB 00 (на работе угостили), посадив новые прокладки на серый герметик, я собрал КПП обратно и залил трансмиссионное масло Castrol EPX 80w90

Масло цена: 900 руб
Прокладки цена: 70 руб
Герметик цена: 290 руб

2. Дефектовка сцепления и замена выжимного подшипника

Буквально перед ремонтом я неплохо так «поджарил» сцепление при трогании с места в горку с уклоном градусов 30.

И диск и сцепление имели некоторые следы «поджога», но несмотря на это они оказались в хорошем состоянии. А вот выжимной подшипник заменил т.к. старый легко крутился (высох) и издавал писк при работе.

Выжимной подшипник цена: 1000 руб

3. Замена выжимного цилиндра сцепления

Выжимной цилиндр сцепления дал течь. Из-за этого не было необходимого усилия на вилке, отчего сцепление не довыжималось, поэтому передачи переключались с трудом и с хрустом.
Рад, что вовремя я начал решать проблему, иначе дальнейшие страдания КПП вылились бы мне к кругленькую сумму.

Заменил цилиндр, прокачали сцепление. Проблема ушла

Выжимной подшипник сцепления цена: 1000 руб

4. Замена хомута крепления бака

Подходя к машине после работы, издалека обращаю внимание, что под днищем висит какая-то проволока.
Подойдя поближе понимаю, что у меня провис бак, а торчащая проволка – это крепление бака к кузову.

Прикольно – подумал я, ведь какой-то новый скрежет (оказалось трение металлического хомута об асфальт) я услышал километров 200 назад, но не предал этому особого значения. А если б не выдержало второе крепление и бак на ходу упал на землю, что тогда?

Хомут 2 шт – 300 руб

Итого: 3560 руб.
Всю работу выполнил за 2 дня.

Как только я снял КПП набежали тучи и пошел дождь (ливень), щедро заливая кооператив. Поэтому в первый день я ремонтировался только до обеда. Зато на следующий, понимая, что мне завтра на работу и нужен транспорт я провозился с машиной часов до 10))

Запчасти

ГАЗ Газель 2010, двигатель бензиновый 2.9 л., 106 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2008

ГАЗ 24 Волга, 1989

ГАЗ 24 Волга, 1988

ГАЗ 3102 Волга, 2002

Комментарии 8

Этот выжимной совершенно не пригоден для работы с этой корзиной сцепления. Свист не заставит себя долго ждать. Там ведь видно невооруженным взглядом, что уже лепестки в месте контакта прилично сожрало.

Драйв познавательный. В магазине автозапчастей предложили порядка 5-и разных подшипников. Я действовал по аналогии и какой был выжимной установлен до меня на эту корзину, такой же и купил. Вы рекомендуете другой? Какой тогда, если не этот?
И, буду весьма признателен, если дадите ссылку на техничку или описание какое по данному вопросу

Тут все просто: Тот подшипник, который сейчас установлен, тяжелый и очень инерционный. При включенном сцеплении (когда педаль отпущена) этот подшипник лишь слегка прижимается к лепесткам корзины. Любое резкое ускорение частоты вращения двигателя или же большее усилие проворота самого подшипника приведет к «пробуксовке». Гладкая поверхность самого подшипника будет только способствовать этому явлению. Для того, чтобы этот эффект минимизировать, на самой корзине в месте контакта с подшипником устанавливается упорное кольцо. Площадь контакта возрастает и пробуксовок практически нет. Так же этот подшипник нормально работает с древними трехлапковыми корзинами, где прижим сохраняется даже при отпущенной педали.
Я вот сам лично столкнулся с той же проблемой и заменил этих подшипников три штуки, пока до меня это не дошло. Но последний раз пришлось заменить не только подшипник, но и корзину, так как кончиков лепестков там осталось немного.
Марку или код самого подшипника не знаю, так как брал его на базаре и дело было очень давно. При продаже было сказано, что этот подшипник для Волги с мотором «Крайслер». Внешний вид, как на картинке. Второй год уже о нем не вспоминаю.

Казалось бы, покупай оригинальные запчасти и проблем не будет… но не тут то было, оригинал оригиналу рознь) Спасибо за развернутый ответ.

Вот улавливаю что тут что то правильно описано, инертность…и т.д. Перечитал не раз, но так ничего и не понял. Инертный выжимной не успевает за корзиной и результат изношенные лепестки так что ли.

Представим себе, что мы просто рукой прислонили этот подшипник к лепесткам, а корзина при этом вращается. Если мы нажмем с достаточным усилием, то сцепление между деталями будет достаточным, чтобы обе детали начали вращаться без пробуксовки. Но если мы ослабим нажим, то сразу начнется проскальзывание, так как провернуть сам подшипник сложнее, чем преодолеть силу скольжения между лепестками и торцом подшипника. Думаю, это очевидно. Мало того, у некоторых подшипников такого типа торец внутренней обоймы (не вращающийся) торчит на уровне с вращающейся наружной обоймой. И при выжиме сцепления, когда лепестки гнутся и собираются ближе к центру вращения, начинают по ней драть. Там картина получается более веселая, но это свойственно не всем типам корзин. У крайслеровского подшипника вращающаяся обойма очень узкая, легко вращающаяся и имеет правильную выступающую форму. При малейшем соприкосновении она начинает вращаться. Проскальзывание исключено ровно до тех пор, пока этот подшипник не заклинит.
С учетом моей неграмотности, это трудно все описать. Проще бы было взять в руки оба подшипника и сравнить.

Спасибо за ответ, основную мысль уловил. Важно чтоб выжимной не проскальзывал о лепестки корзины, а вращался с ними на одной скорости. Это зависит от массы равно инерции выжимнрго и его исправности. Ну и так скажем дизайн выжимного ещё зависит и от формы лепестков корзины(имею ввиду что крайслер вряд ли подойдёт к 3 лапой карзине)

К трехлапой точно не подойдет. И даже к тем лепестковым, у которых есть кольцо под выжим, тоже нет смысла ставить.

Источник

Перед началом регулировки

Процесс регулировки педали

Усовершенствование узла

Схема разбора сцепления

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

TER

Завсегдатай

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления Газель бизнес

Замена вилки сцепления

Замена сцепления

Регулировка и замена сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Причины поломки сцепления

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Снятие КПП, замена выжимного и сопутствующий ремонт

Запчасти

ГАЗ Газель 2010, двигатель бензиновый 2.9 л., 106 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2008

ГАЗ 24 Волга, 1989

ГАЗ 24 Волга, 1988

ГАЗ 3102 Волга, 2002

Комментарии 8

Вот еще несколько интересных статей нашего сайта: